Sustitución de la resistencia de encendido

Una de las averías típicas de esta caldera, también de muchas otras de biomasa, es que no enciende cuando la resistencia se ha fundido. Si eso ocurre lo primero que hay que hacer es comprobar que el fusible esté en perfecto estado. Para realizar esta comprobación hay que desenchufar de la corriente la caldera, por tanto se hará en periodo de apagado cuando este fría. Con un polímetro comprobaremos el fusible de la resistencia, viene especificado en el manual de instrucciones perfectamente cual es el fusible. Si miramos la foto siguiente de la placa de circuitos impresos, es el primero empezando por la izquierda.

Otro procedimiento casero es el de utilizar dos cables, una pila y una bombilla de linterna, conectando uno de los cables a un extremo del fusible y el otro extremo a otro cable, si el fusible esta bien hará de puente y por tanto se encenderá la bombilla, si esta estropeado no pasará la corriente.  

También se pueden conectar a los bornes de la resistencia un casquillo de bombilla, pero esto es mucho más complicado, se corre riesgo de descarga eléctrica y tendría que estar en proceso de encendido la caldera, por tanto es un procedimiento desaconsejable.

 Existe una alternativa a todo esto, si se ve a simple vista que el hilo del fusible está en perfecto estado y las conexiones de la resistencia están correctamente, con extremo cuidado se puede tocar levemente el tubo de la resistencia durante la fase de encendido, si no quema es que la resistencia no funciona, insisto en que se haga con cuidado extremo ya que el tubo alcanza una temperatura considerable, por si acaso póngase un guante de trabajo de piel gruesa.

Cuando se ha confirmado que la resistencia no funciona hay un tornillo en el tubo que la envuelve que al aflojarlo nos permitirá sacarla con facilidad.  Si se fija en la siguiente foto, conseguida en una posición difícil se aprecia el tornillo de cabeza exagonal que sujeta el tubo de alojamiento de la resistencia, más el tornillo de cabeza de estrella que sujeta la propia resistencia.

En mi caso la resistencia no salía de su alojamiento, por tanto no me quedó más remedio que aflojar el tornillo que sujeta el tubo y sacarlo entero, como se ve en la foto.

Por suerte fuera del alojamiento se puede fotografiar con más comodidad. En la siguiente foto tendremos la prueba de porqué no salia la resistencia, se había arqueado completamente, tuve que cortarla. Al ponerlas en paralelo se puede comprobar que la vieja se arqueo y la nueva está recta. 

Para colocarla sólo hace falta seguir el procedimiento inverso, colocamos la resistencia dentro del tubo dejando una distancia de entre medio a un centímetro del borde del tubo, el resalte que incorpora hará tope y nos marcará esa distancia idónea, después se sujeta apretando el tornillo con un destornillador de punta de estrella. Después se coloca en su cavidad el tubo, conviene que el agujero lateral quede hacía abajo para facilitar la refrigeración de la resistencia. Otra precaución es que el cestillo esté colocado en su posición correcta, acercaremos el tubo hasta que toque el cestillo, si el cestillo estuviera torcido el contacto no sería en angulo recto, por tanto el aire caliente no entraría correctamente en el cestillo. Una vez en su sitio sujetamos el tubo apretando otro tornillo de sujeción, el que tiene una cabeza exagonal con una llave.

Con todo colocado volvemos a enganchar los cables a sus conectores y ya tenemos lista la caldera para su encendido. Se acabó utilizar un soplete o quemar unas bolas de papel encima del cenicero para el encendido inicial, solución provisional de circunstancias que nos permitirá seguir calentándonos mientras nos llega el recambio de fabrica.

Como mejorar el rendimiento de la caldera Cantina

En vídeo del encendido se podía ver como esta caldera dispone de una amplia ventana, a través de ella se escapa parte del calor del hogar, para subsanarlo se me ha ocurrido proteger el cristal de la puerta con un par de ladrillos refractarios. Actúan de protección de la llama y se consigue que el calor se concentre mejor en el hogar, el rendimiento mejora, sobre todo cuando hace mucho frío. Se aprovecha mejor el calor. Por supuesto este invento no lo recomienda la casa, pero funciona. Veamos el vídeo de como se ve la llama.

En primer lugar tienen un grosor de 4 cm., con lo cual caben entre la puerta y cestillo, se apoyan en la lengüeta que soporta el porta cestillo, pero hay que rebajar un poco los laterales para que encajen en la base limitada por las dos pestañas del porta cestillo, en la foto siguiente se puede ver el detalle, del rebaje. Se puede hacer con una pequeña amoladora o con una escofina.

En esta otra foto se pueden los dos ladrillos rectificados, encajando en el hueco entre las dos patillas de sujeción del porta cestillo. También se ve como la llama deja el ladrillo limpio de hollín. Este ha sido mi truco casero para mejorar el rendimiento. Hay más.

El encendido

Esta caldera, como alguna otra, tiene sus trucos para que el encendido no falle. Aun si la resistencia de encendido se encuentra en perfecto estado, podemos encontrarnos con que no encendió cuando la habíamos programado. Como nos explica el manual de instrucciones, normalmente el problema es debido a que no se ha asentado bien el cestillo en el portacestillo, eso quiere decir que es posible que se haya separado ligeramente del tubo de la resistencia al no quedar en posición perpendicular, por ello el aire no entra directamente por donde tiene que entrar, se distribuye el calor por otros agujeros y lógicamente pierde potencia calorífica concentrada en un punto. Si observa el siguiente vídeo verá como es un encendido normal, el aire que pasa a través del tubo de la resistencia calienta el pellet, al principio sale humo, mucho más si no esta bien colocado el cestillo. En este modelo de cantina antiguo, el encendido comienza por el lado derecho, en modelos más recientes el encendido se inicia desde el centro. En los nuevos modelos la resistencia se ha desplazado al centro lo que facilita el encendido simultaneo hacia los lados.

Se puede ver en las fotos como el cestillo debe quedar perpendicular con la boca del tubo de la resistencia. El truco personal que suelo hacer, consiste una vez puesto, en girarlo hasta que siento que hace tope en el tubo de la resistencia. En la foto siguiente se ve como el tubo de la resistencia entra un poco más en el porta cestillo, para quedar en angulo recto pegado al censtillo.

También puede ocurrir que la resistencia este colocada muy próxima al cestillo. Fijese en la foto verá que la resistencia tiene que estar separada entre 0,5 a 1 cm del borde del tubo donde se aloja. Si está en el mismo borde del tubo hará contacto directo con el cestillo, derivando su energía hacía el metal en vez de concentrarla, por tanto no calentará lo suficiente. Por decirlo así tiene que correr el aire, es el aire caliente aspirado que entra por el orificio del cestillo el que encenderá el pellet, ver foto de abajo. Por eso también es aconsejable la limpieza frecuente o el aspirado del tubo de la resistencia, para que la circulación del aire caliente no se obstruya.

Se ve el orificio del tubo de la resistencia por donde entra el aire caliente .

Además del fallo por mal asentamiento del cestillo. En la foto precedente se aprecia como se ha arqueado el cestillo por el centro, en mi caso ocurrió poco después de un mes de uso frecuente. Con las nuevas calderas este problema se ha resuelto por el diseño estructural del nuevo cestillo, en vez de tocar el porta cestillo, el lado que da problemas se asienta. Como se ve en la foto queda una holgura de aproximadamente medio centimetro en el centro, es un hueco suficientemente grande para que el aire en vez de fluir a través del pellet,  se escape por un lateral. La consecuencia es que el pellet no se enciende de forma correcta, porque siempre es más fácil que el aire fluya por el hueco antes que a través de los orificios inferiores o los laterales del cestillo donde se contiene el pellet que cae mientras arde. También ocurre que la combustión es más pobre, se satura el cestillo y se acaba apagando la caldera. ¿Que se puede hacer para mejorar la combustión  si no queremos gastarnos otros 50 euros en un nuevo cestillo?

Como se aprecia en la foto superior, he cortado con un cuter una tira de lana de roca que coloqué en el borde del portacestillo antes de poner el cestillo, la sujeto con los dedos mientras dejo caer el cestillo en su sitio. Una vez que se ha colocado la ajusto girando la base del cestillo hasta que noto que ha tocado el tubo de la resistencia, esa es la posición perfecta. Como la lana de roca es ignífuga aguanta bien el calor, el único problema es que después de retirar el cestillo varias veces para su limpieza se ve como adelgaza y se deshilacha la tira, . La solución es bien sencilla, basta con cortar otra tira y a funcionar.  Una placa de lana de roca de medio metro por unos 80 centimetros cuesta alrrededor de 3 euros, tendremos material de sobra para varios años.

Tira de lana de roca desgastada por el calor, aunque sigue tapando el hueco para mejorar la combustión.

En la foto siguiente se puede apreciar como un cenicero nuevo tiene las aristas y lados rectos, como el cenicero usado se arquea en el centro por el calor de la combustión. Paredes rectas implica que encaja perfectamente y no existen huecos por donde se escapa el aire de aspiración.